Das Elsass wechselte in fünfundsiebzig Jahren fünfmal den Besitzer zwischen Frankreich und Deutschland, und die Esskultur absorbierte jede Veränderung. Die Küche Straßburgs vereint beide Traditionen: Choucroute garnie serviert mit Riesling, Baeckeoffe langsam geschmort in mittelalterlichen Steinguttöpfen, Kougelhopf gebacken in geriffelten Kupferformen, die älter als die Renaissance sind. Die überdachten Märkte der Stadt – Les Halles am Place du Marché-Gare, der kleinere Marché de la Krutenau – öffnen sechs Tage die Woche vor Anbruch der Morgendämmerung, die Stände sind beladen mit Munster fermier, geräucherter Montbéliard-Wurst und Mirabellenkonfitüre in unbeschrifteten Gläsern. Straßburg liegt am Knotenpunkt der Elsässer Weinstraße, einem 170 Kilometer langen Band aus Winzerdörfern, das sich von Marlenheim nach Thann nach Süden zieht. Sieben edle Rebsorten – Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris, Muscat, Pinot Blanc, Sylvaner, Pinot Noir – wachsen an Hängen, die bereits die Römer vor zwei Jahrtausenden bepflanzten. Das Terroir ändert sich alle paar Kilometer: Granit bei Andlau, Kalkstein bei Ribeauvillé, vulkanischer Sandstein bei Rouffach. In die Hänge gebaute Weinkeller aus dem 17. Jahrhundert vergären den Wein noch immer in Eichenfässern, die größer als ein Mensch sind. Besucher in Straßburg können an einer Straßburg-Tour für Essen und Wein teilnehmen, die morgendliche Marktverkostungen mit nachmittäglichen Weinbergbesuchen kombiniert, oder Wanderrouten wählen, die sich ausschließlich auf das mittelalterliche gastronomische Viertel der Stadt konzentrieren, wo Fachwerkhäuser über Kopfsteinpflastergassen ragen, die nach Zünften benannt sind – Rue des Tonneliers, Rue des Bouchers. Das Viertel Petite France, das nach der Belagerung von 1870 wieder aufgebaut wurde, besitzt die höchste Dichte an Winstubs – holzgetäfelte Tavernen, die Tartes flambées auf Holzbrettern, Coq au Riesling in gusseisernen Schmortöpfen und Karaffenwein aus Fässern im Hinterzimmer servieren. Jenseits der Ill schützen die überdachten Arkaden der Grande Île Käsehändler, die Bergkäse reifen lassen, und Bäckereien, die Pain de Seigle in 1889 installierten Holzöfen backen. Reiseveranstalter bieten Routen für Straßburg-Touren für Essen und Wein an, die beide Ufer kombinieren: Käse- und Wurstverkostungen auf der Grande Île, Weinkeller in Petite France und nachmittägliche Ausflüge nach Obernai oder Riquewihr, wo Genossenschaftskeller Crémant d'Alsace und Grands Crus aus Einzellagen ausschenken. Der Rhythmus ist bedächtig – kleine Mengen, lange Gespräche, keine Eile zwischen den Stopps. Die Fremdenführer arbeiten auf Französisch, Englisch und Deutsch, den drei Sprachen, die in den Küchen und Kellern der Region nach wie vor abwechselnd gesprochen werden.